Beiträge von Citizen

was nimmt man denn heutzutage für Federn für die M Sport/ Sachsdämpfer vorne? Die original m-Paket Federn, die 20mm? tiefer sind als Standard Serie, gibt es ja glaube ich nicht mehr zu kaufen.

Erstmal danke für das Bild, ist mir persönlich zu tief, aber wenn du meinst es ist komplett runtergeschraubt, dann werde ich schon meine Höhe finden mit dem AP Fahrwerk ... aber geile Wagenfarbe.

Zitat von Dan91

Das Stimmt wohl. ein Kollege hat bei seinem 535 E39, Sachs genommen plus Sach Federn (M-Paket , etwas tiefer) und weich ist es nicht, dass stimmt! aber vom Komfort glaube ich besser als Bilstein.

Ob ich mein Fahrwerk weicher kriege, indem ich es höher schraube? Vermutlich nicht wirklich oder?

Wo hat dein Kollege die Federn her? Für hinten gibt es noch Federn für Eibach fürs mpaket aber vorne gibt es nur noch Zubehör Tieferlegungsfedern und ich eigentlich möchte ich nicht die Seriendämpfer mit irgendwelchen Tieferlegungsfedern haben.

Ein aufeinander abgestimmtes Fahrwerk Federn+Dämpfer wäre mir da schon lieber. Ich denke es wird somit auf das AP Fahrwerk hinauslaufen.

ja ich Grunde soll das Fahrwerk auch ein bisschen härter werden. Wenn ich aktuell bisschen schneller über eine Bodenwelle auf der Autobahn fahre hab ich teilweise Angst gleich rausgehebelt zu werden. Wie sieht es bei dir mit der Tiefe vom Auto aus? Hast du vielleicht ein Bild von deinem was du teilen könntest?

bzw. Monotube

ja billiger war auch eher eine Wunschvorstellung von mir. Es sollte schon was anständiges sein, bin auch bereit dafür entsprechend zu zahlen, allerdings sprengt ein KW V2 definitiv den Rahmen.

Dass das B6/B8 zu hart sein würde habe ich schon befürchtet, vielleicht tut es am Ende doch einfach nur eine komplette Fahrwerksrevision, sodass man wieder ein stabiles Fahrgefühl hat.

h+r Cupkit habe ich auch noch gefunden. Hat jemand vielleicht Erfahrung damit? Wobei ich da auch die Sorge habe, dass ich zu tief komme.

In Liste der möglichen Fehlerquellen müsste man noch die elektrische Drosselklappe mitaufnehmen (falls er eine hat) War bei mir neulich der Fall mit Motornotprogramm und allem möglichen.

geh in die Aquariumabteilung im Baumarkt und hol die mit dem richtigen Durchmesser einen Silikonschlauch als Meterware. Am Besten holst du dir die Düse mit um die Anschlussdicke vor Ort direkt zu testen. Das ist die günstigste Alternative. Habe ich bereits seit 5 Jahren so verbaut und das hält alles dicht und ist immernoch flexibel.

Hallo zusammen,

ich habe bereits einiges zum Thema Fahrwerk gelesen, bin allerdings zu keinem passenden Entschluss für mich gekommen, da teilweise die Beiträge auch schon zu alt waren oder für den Touring galten.

Da meine Stoßdämpfer vorne durch sind und die Karre auch bereits 350k gelaufen ist hab ich gedacht ein neues Fahrwerk wäre mal eine sinnvolle Maßnahme. Im selben Zuge würde ich auch die ganzen Querlenker etc. vorne auch erneuern, damit ich nicht in einem Jahr wieder eine Spureinstellung machen muss. Hinterachse ist bereist komplett überholt (außer Federn+Dämpfer).

Serienmäßig ist ein M-Fahrwerk verbaut, ist aber wahrscheinlich durch das Alter eher schwammig geworden. Ich möchte durch das neue Fahrwerk ein moderneres Fahrgefühl erreichen. Nachdem ich mit dem neuen 3er mit M-Paket meiner Frau gefahren bin habe ich gemerkt wie schlecht das Fahrwerk von meinem 5er eigentlich ist

Allerdings komme ich nach der ganzen Recherche nur auf 2 Optionen Entweder Bilstein B6 mit Eibach Pro Kit oder das AP Gewindefahrwerk. Gibts da noch was anderes für den V8 aktuell auf dem Markt, vielleicht auch ein Stück günstiger? Vielleicht ist ja jemand schonmal den aktuellen 3er mit M-Paket gefahren. Für mich die perfekte Mischung aus Komfort und Sportlichkeit. Das Fahrwerk soll halt auf keinen Fall zu hart sein, ich will blöd gesagt das "Neuwagenfeeling" in meinem alten 5er haben und hoffe das durch ein neues gut abgestimmtes Fahrwerk zu erhalten.

Jetzt kommt noch meine weitere Sorge bezüglich der Fahrwerkshöhe. Ich finde die Optik von meinem aktuelle sehr gut (okay, vorne würde bisschen tiefer noch gehen) aber hinten kann ich mir nicht vorstellen, die Karre noch tiefer zu setzen. Das Gummi an der Hinterachse ist bereits in der Flucht mit dem Kotflügel und ich will nicht noch weiter in den Kotflügel rein. Vielleicht sind aber auch die Federn hinten einfach schon durchgelutscht und er sackt weiter ein.

Hat einer von euch demletzt mal seinen v8 mit einem neuen Fahrwerk ausgestattet und kann über seine Erfahrungen berichten?

ja, habe alles eingestellt, keine Nockenwellenfehler mehr o.ä. Auto läuft im Stand nun viel besser, VANOS sind jetzt auch wieder funktional. Vielen Dank hier in die Runde!

okay verstehen, das macht Sinn. Auf der Bank 2 ist es wohl in dieser Position nicht so. Aber wenn ich den Motor durchdrehe, dann sollte es doch zu so einem Moment kommen, dass auch auf Bank 2 die Vanos durch ein Ventil zurückgedrückt wird oder?

okay auf der Bank 2 macht der das nicht, wieso ist das so? ich entferne die Blöcke und es passiert nichts. Zurückgedreht und Durchgang gemessen ist auch.

so ich habe nun endlich die Zeit gefunden mich mit dem Problem auseinander zu setzen, habe alle auseinandergebaut und siehe da, beide Einlassnockenwellen sind verstellt.

So weit so gut, Motor auf OT gebracht die Nockenwellenräder gelöst alles neu eingestellt, Vanos zurückgedreht und festgeschraubt. Jetzt kommt der Supergau: Auf Bank 1, wo auch der Fehler herrscht, springt die Nockenwelle nach entfernen der Blöcke zurück und es zischt aus der Vanos. Das heißt die Kettenräder bleiben stehen, und die Nockenwelle dreht sich offensichtlich innerhalb der Vanos um einige grad im Uhrzeigersinn.

Ich gehe davon aus, dass eben genau die Einheit nicht überholt wurde, oder falsch überholt wurde. Kann mir jemand genauer erklären was mit der Vanos einheit nicht stimmt?

ich würde mir auch wie meine Vorredner eher Sorgen um den Ausbau machen. Ich habe mir von einem Kollegen extra ein Abzieher CNC drehen lassen, der die Antriebswelle aus der Verzahnung der Radnabe rausdrückt. die 1. Seite war mit einem großen LKW Schlagschrauber nach 20 min. draußen, bei der zweiten Seite musste ich auf ein 1m Rohr zurückgreifen, um das Gewinde bewegt zu bekommen. Es kann also enorme Kraft brauchen die festgefressene Antriebswelle von der Radnabe zu lösen.

Ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn man die Anstriebwellen mal draußen hat auch direkt die Radlager zu wechseln. Meine haben bis 350.000km gehalten. Das einsetzen der Anstrieswelle in die neuen Radlager/Radnabe (gibt es zusammen gepresst Radlager + Radnabe in einem zu kaufen) ist ohne Werkzeug möglich. Einfach bisschen einfetten und das wars, das rutscht rein und fertig.

ja ich habs mir auch nochmal überlegt, dass es ohne Bühne und abstecken doch bisschen zu riskant ist. Am Ende lass ich noch eine Schraube in den Kettenkasten fallen und dann steh ich da

Aber sag mir bitte nochmal was die Inkrementräder sind. Sind das die Zahnräder an der Nockenwelle?

ja das ist absolut zum kotzen muss ich sagen. Jetzt ist die Frage, der Motor läuft ja und die Kette ist ja drauf usw.

Es müsste doch reichen, wenn ich einfach nur die Nockenwellen mit dem Spezialwerkzeug fixiere mit der Beschriftung an der Nockenwelle nach oben sprich auf OT, dann beide VANOS auf Linksanschlag und Durchgang prüfen. Bzw. was ich vorab ja testen kann, ist den Durchgang an der Vanos, bevor ich irgendwas löse. Auf der Bank 1 dürfte ich ja keine Durchgang haben, da dort der Fehler herrscht bzw. die Nockenwelle auf 8 Grad steht. Es ist ja davon auszugehen, dass da die VANOS nicht richtig eingestellt ist.

Den Stift am Schwungrad kann ich mir ja sparen, kann ja dann den Gang reinmachen, wenn die Nockenwellen in der richtigen Position sind. Oder hab ich da ein Denkfehler?

Ich würde die ganze Operation nämlich gerne einfach in meiner Garage durchführen, ohne Hebebühne.

selber überprüfen ist noch besser ... Rechnung hab ich irgendwo, aber auf die Schnelle nicht finden können.

Die Sensoren sind beide original BMW, aber sicherlich ist keiner der beiden neu gekommen die sehen absolut identisch und nach 25 Jahre alt aus. Ich habe die beiden jetzt mal quer getauscht, aber es kam kein neuer Fehler dazu. Es bleibt nach wie vor beim Fehler 33. Das zeigt mir, dass kein Sensor defekt ist, oder liege ich da falsch?

Mir wurde gesagt original BMW aber davon muss ich mich noch der Arbeit nochmal selber überzeugen

genau tolle Werkstatt... denke ich mir jetzt auch. Einmal im Leben was ernstes in einer Werkstatt gemacht und nicht selbst und das hat man dann davon...

Ich habe es glaube ich schon mal gemacht, aber ich werde trotzdem sicherheisthalber nochmal die NW-Sensoren quertauschen, um einen Defekt daran auszuschließen.

Andere Werkstatt kommt für mich nicht in Frage. Ich sehe mich nicht wieder irgendwo an den A**** von Deutschland zu fahren und wieder eine 4 stellige Summe zu latzen.

Hallo zusammen,

habe bereits vor geraumer Zeit Steuerkette und VANOS in einer Wertstatt machen lassen. Diese hat sich damals schon darauf hingewiesen, dass trotz Wechsel der Nockenwellensensoren, der Fehler 33 Nockenwellensteuerung immer bestehen bleibt. Die hätten (angeblich) alles überprüft etc....

Das hat mich eine längere Zeit auch nicht gestört, weil ich selten gefahren bin und der Motor außer bisschen ruckeln in der Warmlaufphase immer sauber lief. Aber jetzt fahre ich öfter und das Thema stört mich schon, besonders, wenn er jetzt bei kälteren Temp. beim Anfahren an die Kreuzung aus geht.

Ich habe hier bereits einiges gelesen und das deutet wohl auf falsch Steuerzeiten auf Bank 1 hin. Bei den Livewerten ist auf Bank 1 die Nockenwelle dauerhaft in einem Bereich zwischen +5 und +8 Grad, die Nockenwelle auf Bank 2 dauerhaft auf 0. VANOS ist also deaktiviert.

Die Frage ist, ob es jetzt wirklich die Steuerzeiten sind, oder ob ich vorher noch was anderes probieren/testen sollte. Die Steuerzeiten zu überprüfen ist ja nicht grad in 2h erledigt.

lg

Paddl_F22

genau das wars! Habs genauso verkabelt und zack Rücklicht, Parkhilfe funktionieren und der rechte Spiegel fährt auch runter. So einfach kanns sein.

Danke nochmal an der Stelle!