Ich habe letztens meine alten Luftbehälter, also diese beiden Metallzylinder der Niveauregulierung aufgeflext.
Erstens sind diese ziemlich massiv und zweitens sind die wirklich einfach nur Zusatzluftbehälter und leer, d.h. ohne Membran oder sonstwas.
D.h. ein Tausch lohnt sich eigentlich nur, wenn stark verrostet.
Hier ist ein Bild von den beiden von mir aufgeflexten Luftbehältern (das dunkle Zeug im Behälter sind Metallspähne vom flexen):
Ich habe meine Schallisolierung der linken hinteren Türe vor 8 Jahren mit Sika Lastomer 710 wieder befestigt und hält immer noch wunderbar.
Wenn man das Zeug gescheid anpresst, hält das. Ich habe sogar weniger penibel die Reste vom alten Butyl entfernt als auf euren Bildern.
Mit vernünftiger Software kannst du dir den Status vom Blinkerhebel anzeigen lassen, da sieht du den Fehler dann vermutlich in 5min.
Würde aber auch zu 90% auf einen defekten Blinkerhebel tippen.
Das Relais K96 im Kofferraum sollte das richtige sein.
Originale Pumpem sind deutlich leiser als Billigteile und hört man unter der Sitzbank kaum bis nicht.
Es ist nur das Teil mit der Nummer 16 und deiner obigen Teilenummer bei dir verbaut.
17 und 18 sind für andere E39 Varianten und haben daher für deinen E39 keine Teilenummer hinterlegt.
Pin 5 (Schwarz/grau) geht zum LCM und wäre die Erklärung für dein Xenonlicht, aber das hat nichts mit der Niveauregulierung zu tun.
Wenn du Billigsensoren verbaust hast, tausche die, wie Richard vorgeschlagen hast, erstmal aus.
Ich konnte bei aktivem Fehler der Niveauregulierung allerdings 5V messen, d.h. evtl hast du trotzdem noch ein Verkabelungsproblem.
Waren 390euro. Einfach über Daparto.de bestellen.
Ich habe die Bilstein Luftfedern in Ermaneglung der Verfügbarkeit originaler Sportfahrweksluftfedern seit 2024 verbaut und machen einen genauso hochwertigen Eindruck wie Original.
Ich glaube du hast die Funktionsweise der Sensoren richtig erkannt, nur etwas inkorrekt beschrieben.
D.h. deine Schlussfolgerung, dass der Sensor defekt ist (oder kein Doppelsensor ist), ist vermutlich auch richtig 
Mein innerer Monk muss nur deinen Text noch etwas präzisieren:
Im Auto herrscht außerhalb der Lima Gleichstrom, weswegen es keinen Neutralleiter gibt sondern nur Plus und Masse.
D.h. Pin 1 und 2 sind Masse, 3 und 5 sind 5V Eingangsspsannung vom Steuergerät und Pin 4 und 6 sind Signalleitungen, die an das Steuergerät eine Spannung zurückgeben, die durch die Höhe der Regelstange durch das vermutlich im Sensor eingebaute Potentiometer festgelegt wird.
Deine Sensoren sind richtig verbaut, der Regelstangenarm muss nach außen zeigen.
Jo, da würde ich auch den kompletten Kabelbaum neu machen, denn da ist ja neben den offensichtlichen Reparaturstellen auch bei ein paar Kabel die Isolierung schon beschädigt und Knickstellen sichtbar.
D.h. ich würde erst den Kabelbaum neu machen und dann einen neuen Höhenstandssensor kaufen. Oder du kaufst den direkt, den AIC ist kein OEM Sensor beim E39. Kaufen würde ich persönlich einen originalen BMW Sensor.
Es gibt klare, goldene und blaue Tönungen der Gläser. Zusätzlich gibt es geriffelte und durchgehende Linien als Abgrenzung zum stärker gekrümmten Bereich an der Seite.
Defekt sind die Spiegelgläser nur, wenn diese stellenweise dunkelschwarz oder dunkelbraun sind.
Verbau doch einfach den Navirechner inkl. Halterung wieder. Musst ihn ja nicht elektrisch anschließen 
MK4s sind ja inzwischen sehr günstig, aber man kann ja auch ein mk1 oder mk2 da reinbauen für die Optik.
Mega cooles Projekt!
Was ist denn an deinem Kabelbaum verpfuscht, hast du Bilder?
Hast du 5V an Pin 3 und 5 am rechten Höhenstandssensor gemessen? Masse an Pin 1 und 2 passen auch?
Beim linken Sensor ist es Pin5 für die 5V und Pin 1 für Masse.
Danach würde ich nach die Stecker vom Niveauregulierungssteuergerät und den beiden Höhenstandssensoren abmachen und dann durchmessen, ob alle 9 Kabel dort Intakt sind (Widerstandsmessung durchführen/durchklingeln).
Wenn das alles passt, würde ich auf zwei defekte Sensoren tippen (hast du die mal quergetauscht rechts und links?, wenn dort doppelt draufstehen sollte) und darauf das dein bestellter Nachbausensor Schrott ist.
Hast du den Nachbausensor rechts oder links verbaut? Sollte das kein Doppelsensor sein, dann unbedingt beide Seiten mal ausprobieren, da hinten links die drei Pins am Sensor benutzt werden, die hinten rechts für die Leuchtweitenregulierung benutzt werden.
D.h. wenn du richtig gemessen hast, würde ich bei BMW einen originalen Sensor kaufen, schauen, ob dann auf dieser Seite der Fehler weg ist und dann den neuen Sensor auf der anderen Seite verbauen und wenn auch dort der Fehler weg ist, einen zweiten Sensor bei BMW kaufen.
Kauf die zwei Regelstangen von den Höhenstandssensoren dort gleich mit, die sind meistens total vergammelt.
Ansonsten habe ich erst vor kurzem den kompletten Kabelbaum vom Steuergerätestecker ded Niveauregulierungssteuergeräts zu den Sensoren bei mir komplett neu gemacht (Kabel zum LCM/ALWR habe ich auf Niveauregulierungssteuergeräthöhe gekappt und verlötet.
Du brauchst:
61138369696 Buchsenkontakt MQS für den Stecker am Niveauregulierungssteuergerät 6x (je nachdem wie gut du crimpen kannst, kauf dir noch mindestens 2 mehr)
61138367974 Kabeltülle 2x
https://ebay.us/m/ax40xF 2x (Das ist der Stecker von den Niveauregulierungssensoren mit MQS Tüllen, den drei MQS Tüllen Blindkappen für die Fahrerseite) und den Crimpkontakten. Crimpkontakte brauchst du nur 9, d.h. du hast hier drei in Reserve für Crimpfehler.
Bei Kabelknecht.de habe dann alle neun Kabel in originale Kabelfarbe gekauft. Mindestlänge in 10m dort, es würden aber 4m Länge reichen. Ab Werk hat die Niveauregulierung immer 0,35qmm Kabel während die Leuchtweitenregulierung 0,5qmm hat. Da nahezu immer die Niveauregulierungskabel kaputt gehen und nie die Leuchtweitenregulierungskabel, habe ich alle 9 Kabel direkt in 0,5qmm gemacht. Der ebay link zum Stecker der Höhenstandssensoren mit dessen Crimpkontakten und insbesondere Tüllen ist somit auch für 0,5qmm vorgesehen und nicht 035qmm.
Du brauchst folgende neun 0,5qmm FLRY Kabel:
Weiß/grau, weiß/schwarz und weiß/blau für den Höhenstandssensor hinten links.
Gelb/grau, gelb/braun und gelb/schwarz für die Leitungen zum Niveauregulierungssteuergerä am Höhenstandssensor hinten rechts.
Schwarz/weiß, schwarz/grau und schwarz/grün für die Leitungen nach vorne zum LCM/ALWR am Höhenstandssensor hinten rechts.
Dann benötigst du noch für die Kabel, die in die zwei Kabeltüllen an dieser Stelle vom außen in den Karosserieinnenraum gehen, einen Knickschutz. Da habe ich einfach von einem alten mehradrigen Stromkabel dessen Ummantelung genommen, auf ca. 4cm Länge zurechtgekürzt, die Kabel durchgeführt mit Heißkleber die Enden wasserdicht versiegelt und dann darüber Schrumpfschlauch, womit das dann perfekt abdichtend in die Tülle gepasst hat. Beim Einsetzen in die Tülle etwas Spüli benutzen, denn dieses Knickschutzkonstrukt sollte da Wasserdicht abdichten und somit gerade so noch in die Tülle passen.
Als Gewebeband für den Teil zwischen den Sensorsteckern und der Tülle habe ich das Tesa 51036 Gewebeband genommen, das ist speziell für den Außenbereich und entspricht dem Originalen.
Für den Teil von der Tülle zu dem Niveauregulierungssteuergerätestecker habe ich das Tesa 51608 genommen, das ist für den Innenbereich und entspricht dem Original. Am besten in 9mm für ähnliche Originaloptik so dass man die Kabel des Kabelbaumes noch sieht und es kein vollummantelter Kabelbaum ist wo man nicht sieht, was er macht. Etwas größer geht aber auch.
Als Crimpzange brauchts du eine für AMP Superseal für die Höhenstandsensorbuchsenkontakte und einen Crimpeinsatz für die Crimpkontakte beim Niveauregulierungssteuergerätestecker.
Ich habe dafür die BGS 1410 Crimpzange mit den mitgelieferten Crimpbacken und zusätzlich den Toolcraft PLE-0H2 AMP Supersealcrimpeinsatz für diese Zange benutzt.
Hier noch zwei Bilder. Das eine Bild zeigt den alten Kabelbaum neben meinem neuen Kabelbaum und das zweite Bild meinen neuen Kabelbaum in Detailaufnahme.
20250513_200245.jpg20250513_193743.jpg
Achja: Der Reparaturkabelbaum bei BMW reicht meistens völlig aus, der geht von den Sensoren bis in den Innenraum und meistens gehen die Kabel im Außenbereich kaputt. Der hat auch die Tülle inkl. Knickschutz schon alles vormontiert und muss somit nur im Innenbereich an den alten Kabelbaum hingelötet werden.
Die Aftermarket Reparaturkabelsätze sind meistens nur die AMP SuperSeal Stecker mit vorgecrimpten Kabel in ca. 10cm Länge. D.h. da muss man noch vor der Tülle im Außenbereich dann diese dranlöten. Reicht aber vermutlich auch oftmals.
Den mittleren Gurt kann man nur entrollen, wenn die Rücksitzlehne eingerastet ist.
Wenn die Rücksitzlehne ausgebaut ist, muss man den Einbauwinkel sehr genau treffen, damit der Gurt ausziehbar ist.
Für deutsche Modelle auf jeden Fall (die Führung im Berliner Werk kann ich übrigens empfehlen):
https://www.bmwgroup-werke.com/berlin/de/unser-werk/technologien/content/bremsscheiben.html
Aber weltweit wird es vermutlich Länder geben, wo bei kleineren Motorisierungen, die hier nicht angeboten werden, andere Bremsscheiben verbaut sind. Oder CKD Werke oder sowas.
Das ist falsch, BMW baut die Bremsen selber in Berlin!
Es gibt verschiedene Sitzgenerationen im E39, eine Einteilung nach VFL und Fl ist falsch.
VorTU hat eine 80W Sitzheizung und einen schwarzen Stecker. Ab TU sind es 120W und ein gelber Stecker, der aber in verschiedenen Ausführungen existiert und daher nicht immer kompatibel ist.
Gurtstraffer gibt es auch verschiedene Generationen ist aber egal, bzw. habe ich noch nie von Problemen gehört, dass es da Inkompatibilitäten gegeben hat.
D.h. du musst den fahrzeugseitige Stecker und den Sitzstecker vergleichen und vermutlich den jetzigen Kabelverhau der durch den Umbau entstanden ist, geradeziehen. Oder schauen, ob der fahrzeugseitige Stecker noch original belegt und intakt ist und dann passende Sitze aus deinem Bauzeitraum vorne verbauen.
Für mich ist das zu viel Spiel, hatte meine Kardanwelle nicht, würde ich behaupten wollen.
Weiß aber RsRichard deutlich besser.
Würde für meine Theorie mit dem I-Busproblem sprechen, wenn Batterie abklemmen geholfen hat
