Hallo!
Erlischt die Airbagleuchte für einen kurzen Moment nach dem Löschen der Fehler (ca. 0,5-1s) und leuchtet dann sofort wieder auf?
Wenn ja, dann ist der Fehler in diesem Moment vorhanden.
Weiteres auch hier: http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=58063&sid=
Schau mal, ob dieses dort abgebildete Kabel "richtig" auf dem Gurstrammer steckt (gelber Stecker)!
Gruß!
Hallo SirMAeXchen!
Ich hatte das Problem ebenfalls:
NEIN - die Airbagfehleranzeige erlischt nicht von alleine. Sie muß explizit beim 
oder z.B. mit I**A gelöscht werden. Hast Du den Fehlerspeicher vorher auslesen lassen?
Auf einen defekten Gurtstraffersteuerkreis deuten z.B. folgende Fehlereinträge hin:
Zündkreis 2 -> Beifahrergurtstrammer -> Grenzwertüberschreitung
Zündkreis 2 -> Beifahrergurtstrammer -> Grenzwertunterschreitung
Bei mir hatte sich der gelbe Stecker vom Strammer gelöst. Wieder aufgesteckt und dann Fehler gelöscht.
Gruß!
Hallo!
kann RZES1 nur beipflichten:
Ich mußte zum , da der Wagen auf der Autobahn mehrfach für Sekundenbruchteile keinen "Schub" mehr brachte.
Ich habe dann den Fehlerspeicher auslesen (Kurbelwellensensor defekt) und alle weiteren Fehler löschen lassen.
Von diesem Zeitpunkt an funktionierte der Regensensor wieder!
Nach über einem Jahr ohne Funktion - vorher nur festes 5 Sekunden Intervall (es war übrigens vorher kein Regensensorfehler gespeichert).
Den Kurbelwellensensor habe dann natürlich auch noch getauscht.
Gruß
Hallo!
Ich möchte einfach mal kurz meine persönliche Erfahrung zum Thema E85-Mischung beitragen:
Ich fahre seit ca. 9 Monaten ein Gemisch von ca. 50:50 also E42,5 
Keine Umbauten.
Ich hatte bisher keinerlei Probleme. Auch nicht im vergangenen Winter- keine Kaltstartprobleme (Laternenparker)
Verbrauch ca. 0,5l/100 höher als mit reinem Euro 95.
Kein Fehlereintrag in der DME
Gruß
Noch eine Möglichkeit:
Ich hatte auch dieses Lenkradflattern beim Bremsen ab ca. 80 km/h.
Beim Lösen der Radmuttern zur Problemsuche benötigte ich eine ca. 60cm lange Verlängerung für den Radschlüssel. Am Ende der Verlängerung mußte ich zudem noch einen 2to Wagenheber ansetzen und anheben, um die Radschrauben zu lösen.
Derartig übermäßig festgezogene Radmuttern sind mir bisher noch nicht untergekommen. Ich habe die Schrauben dann einfach per Drehmomentschlüssel mit 110Nm wieder angezogen - und das Flattern war weg!
Gruß!
Hallo!
Du kannst die Batterie auch per Überbrückungskabel am "+"-Anschluß für die Fremdstarthilfe am Motor anschließen.
Dann sollte die ZV wie gewohnt funktionieren.
Viel Erfolg!
Gruß
Hallo!
Ich habe erst vor kurzem wahrgenommen, daß mein Auto einen Regensensor besitzt (hatte vorher noch kein Auto mit diesem Feature).
Mich hat es immer nur gewundert, daß sich mit dem Rändelrad im Scheibenwischerhebel die Intervalllänge nicht einstellen lies (wie bei meinem ehemaligen XM).
Die Wischer gehen ihrer Arbeit brav im ca. 5 Sekundentakt nach - unabhängig davon, ob es regnet oder nicht.
Nun wollte ich den Sensor (mit meinem hier im Forum erworbenen Wissen) bei BMW initialisieren lassen. Die Antwort des Kundendienstlers (Meister?) hat mich jedoch umgehauen:
"Bei meinem Modell(-jahr) kann man da nichts initialsieren"!
Meine Meinung über Markenwerkstätten hat sich damit leider wieder einmal bestätigt.
Ich habe versucht den Sensor mit der o.g. Anleitung selbst zu "resetten" - bisher leider ohne Erfolg.
Meine Frage:
Gibt es eine andere (erweiterte, bessere,...) Anleitung als die weiter oben hier im Thread? Was kann ich sonst noch (selbst) überprüfen?
Gruß!
PS: Der Vorbesitzer meinte noch, daß die Frontscheibe vor Kurzem erneuert worden wäre. Kann ich den richtigen Sitz des Sensors selbst prüfen?
Danke für die schnelle Antwort.
Soweit ich weiß, wird die Originalstandheizung irgendwo im Radkasten verbaut und hat auch noch eine Zusatzwasserpumpe.
Wo hast du den Wasserkreislauf für die SH aufgetrennt? Benötigt man noch eine zusätzliche Pumpe?
MfG
Wo hattest Du die Standheizung verbaut und wie (an welcher Stelle) angeschlossen?
Ich habe auch noch eine Standheizung des gleichen Typs in der Garage rumliegen.
Gibt es noch irgendwelche Fotos vom Einbau? Typ der Halterung (original, Zubehör, Selbstbau?)
MfG
@ nielsman:
... mach dir keine Gedanken und fahr morgen erst mal. Ich schätze du hast das Problem gefunden und gelöst.
Gegen Über- und Unterdruck hat das Kühlsystem eines jeden Autos entsprechende Schutzmaßnahmen.
Normalerweise ist es der Kühlerverschlußdeckel. Dieser öffnet bei übermäßigem Über- und Unterdruck.
Wenn dieser OK ist dann kann sonst nichts platzen.
Gute Fahrt!
PS: 108 Grad Kühlwassertemperatur können durchaus auftreten. Der Druck im Kühlsystem hindert das Wasser daran zu kochen.
Den Kühlerverschlußdeckel darfst du dann aber nicht öffen, weil der Druck entweicht und über 100 Grad heißes Wasser kocht nun mal...
(Entsprechende Warnhinweise sind in den Kühlerdeckel "eingraviert")
@ nielsman:
... das könnte schon die EINZIGE Ursache sein!
Viel Glück!
MfG
@ nielsman:
... ganz langsam:
- Bitte einmal das Kühlwasser auffüllen und entlüften wie hier im E39 Wiki beschrieben. Sollte bisher nicht richtig entlüftet worden sein, so kann dies das Wandern des Zeigers in den roten Bereich erklären.
- Den Motor im Stand laufen lassen bis die Motortemperatur langsam den Normatwert erreicht (also ca. 10 bis 15 Minuten).
- Den Motor(-block) in dieser Zeit beobachten, ob und wenn dann wo Wasser austritt.
- Sollte der Wagen in den letzten Tagen nur wenig bewegt worden sein, so kann Wasser aus dem Auspuff tropfen, da Benzin zu einem Großteil zu Wasser verbrennt.
Vielleicht hast du schon mal bei einem Ampelstart an einem vorausfahrenden Fahrzeug Wasser aus dem Auspuff tropfen sehen. Ein eindeutiges Zeichen für Kurzstreckenbenutzung.
MfG
@ nielsman:
Die Zylinderkopfdichtung (ZKD) sitzt zwischen dem Zylinderkopf und dem Motorblock. Sie teilt dem Motor horizontal in zwei Hälften.
Man kann sie am einfachsten an der (von vorne aus gesehen) linken Motorseite erkennen. Sie befindet sich unterhalb des Auslasskrümmers und oberhalb der Kühlwasserablassschraube.
Anbei ein entsprchender Link:
http://de.bmwfans.info/parts/c…nder_head_attached_parts/
Ich hoffe du kannst sie an deinem Auto jetzt identifizieren
MfG
Ist die ZKD wirklich defekt? So wie ich das sehe steht dies bisher noch gar nicht zweifelsfrei fest.
Umherspritzendes Kühlwasser im Motorraum kann auch noch andere Ursachen haben z.B:
- defekter Kühlerverschlußdeckel
- undichte Kühlerschläuche speziell an den Schlauchschellen
- falsch eingebaute neue Wasserpumpe (undichter O-Ring)
- undichtes Thermostatgehäuse
Anscheinend entsteht der Wasserverlust nur bei steigendem Wasserdruck durch Erhitzung.
Die undichte Stelle muß zuerst lokalisiert werden.
Hast du sie schon gefunden?
Eine Reparatur lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall, da der M52 Motor eigentlich als "unkaputtbar" gilt.
MfG
@ BMW V12:
Du hast recht DOHC -> also keine Kipphebel!
Einfachvanos (beim 1996er) hatte ich dafür dann vergessen;-)
War auch nur rein übersichtstechnisch gedacht;-)
Genaueres in o.g. Literatur.
Der Kopf muß aber nicht unbedingt verzogen sein - aber er könnte - abhängig wie hoch die thermische Belastung nach dem Verlust der Kühlwassers war - also Verzug nachmessen (lassen)
MfG
Hallo nielsmann!
Ich würde erste einmal eine Motorwäsche machen und den Motor danach im Stand warm laufen lassen und vielleicht ein paar mal Gas geben.
Irgendwoher muß das Wasser ja kommen!
Wenn noch Frostschutz drin ist, kann man anhand der grünen, roten, gelben oder blauen Farbe sehr schön erkennen wo es rausläuft.
Nicht fahren, sonst verteilt der Fahrtwind wieder alles und du kannst mit der Suche wieder von vorne anfangen.
Sollte es die ZKD tatsächlich gehimmelt haben und du dir überlegst dein Auto zu verschrotten, würde ich erst mal versuchen die ZKD selbst zu wechseln - kaputtmachen kannst du dann ja nichts mehr.
Zwei Tage Zeit einplanen:
- Links vom Motor alles wegbauen (hauptsächlich Krümmer)
- Rechts vom Motor das Gleiche (Ansaugtrakt)
- Ventildeckel abbauen, Kipphebel ausbauen und Nocken wellen entfernen
- Zylinderkopfschrauben entfernen, Kopf abheben und ZKD wechseln
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
- Literatur hierzu: "E39 Jetzt helfe ich mir selbst" und "so wirds gemacht"
- Dazu noch ein gutes Stück Selbstvertrauen und ein paar (geliehene) Spezialwerkzeuge (Liste siehe o.g. Literatur)
Vorteile:
-wesentlich billiger als in der Werkstatt da kaum Materialkosten aber viel Aufwand
-viel gelernt
MfG
(Fast)Fertig!
Die Sache ist wohl so abgelaufen:
Lager der Wasserpumpe hat Spiel bekommen.
Danach hat der Korb der Wasserpumpe am Motorblock geschliffen und ist kurz danach gebrochen.
Das Lager der Wasserpumpe ist undicht geworden, so daß ich auf ca. 1km 5Liter Kühlwasser verloren habe. Mehrere Flügel des Kühlerlüfters haben dann eine Schlauchschelle am Kühler gestreift, weil die Wapu-Achse mittlerweile schräg stand und nach vorne herausgekommen ist und sind abgebrochen.
Diese Lüfterflügel haben wohl auch die innere Außenkante der Riemenscheibe an der Wapu zerstört. Der Riemen hat ebenfalls starke Macken an der Seite.
Danach ist der Riemen komplett abgesprungen. Lima Warnleuchte an. Von der fehlenden Servounterstützung habe ich nichts gemerkt, da ich geradeaus fuhr.
Fazit:
Wapu 11517527799 70,90 ?
Lüfter 115217444971 35,10 ?
Keilriemen 11281437929 31,20 ?
2x Niet für Kühlerzarge 17111712963 0,28 ?
alles plus Märchensteuer
Riemenscheibe muß ich noch am Montag bestellen 
MfG
Hallo!
mich hat es heute erwischt. Bei 100km/h auf der Autobahn. Batterie-Lampe an. Im Rückspiegel eine große Wasserfontäne. Rechts ran.
Wapu-Rotor sitzt schief im Gehäuse. Mehrere Lüfterflügel gebrochen. Flachriemen "angenagt".
40 min auf den ADAC gewartet. Auto aufgeladen und nach Hause transportiert.
Beim Teile bestellt. Morgen gehts an Werk!
Werde berichten.
MfG
