Teileliste und Verkabelung elektrische hydraulische Heckklappe

Hallöchen,
so dann wäre ja alles geklärt.
Werde mir morgen das Scharnier besorgen und dann mache ich es "imota530" nach.

Gruß Stefan

Hi Mo,
geht nicht gibts nicht, weißt doch.

Zumindest die Pumpe sitzt bei mir auch schon mal.

Gruß Stefan

Ist bei mir eher ein Zeitproblem.

Aber freut mich auch für ihn und das meine Vorarbeit schon Früchte getragen hat.

Das Treffen sollten wir mal im Auge behalten.

Evtl. gehe ich es zum Ende der Woche an.
edit: Ach da ist ja auch schon wieder Stammtisch.

Gruß Stefan

Hi,
leider bin ich da geschäftlich unterwegs.

Ohne Geschäft keine Umbauten am Wagen. Eins greift ins Andere.

Gruß und guts Nächtle
Muß noch Schlaf nachholen von meiner Hamburg-Tour.
Stefan

PS: Außerdem spare ich ganz heftig für den Kompressor. Gut die Hälfte habe ich schon zusammen.

Hi,
so nun gehts bei mir endlich auch los.
Teil 1:

Zunächst mal grundsätzlich das Werkzeug.
Lötkolben oder Lötstation, da wir auch am Bus anklemmen müssen empfehle ich keine Stromdiebe. Außerdem sehen die Sch..ße aus und sind im Kabelbaum oft viel zu dick und störend.
Schrumpfschlauch für die Isolation und Versteifung der Lötstellen.
Kabelbinder reichlich und auch breitere.
Evtl. Prüflampe
Crimpzange für die Rundsteckhülsen, alternativ löten und einschrumpfen.
Ich habe darauf geachtet, das sich die zusätzlich verlegten Kabel nicht hinterher als Quälgeister in Form von Klappergeräuschen outen. Dazu nahm ich "Misselfix". Ist ein selbstklebendes ca. 6-7cm breites Band 3m lang auf Rolle aus Alttextilien. Wird in der Heizungs- und Sanitärintallation verwendet.

Heute habe ich mit der Verkabelung angefangen:

Die Hydraulikpumpe fahre ich an beschriebener Stelle schon eine Weile spazieren. Diese wird an vorhandenen Schrauben befestigt und an einer zu erstellenden Stelle Richtung Auspuff. Ich habe dafür eine Gewindehülse eingepresst.

Zuerst Kofferaumboden raus.
Wer hat, Zwischenboden raus.
Reserverad raus.
Es müssen die beiden linken Verkleidungen des Kofferraumbodens, da wo das Werkzeug drin liegt und die dahinter, entfernt werden.

Weißes Kabel und schwarzes Kabel je 2,5 qmm mit Rundsteckhülsen versehen und ab in den Stecker und diesen auf den der Pumpe gesteckt. Die andere Seite ebenfalls mit Rundsteckhülsen versehen und in PIN1 weißes Kabel und in PIN2 schwarzes Kabel des Steckers zum HKM eingepinnt.

Rechte Verkleidung entfernt, Subwoofer weggeklappt und Plus-Verteiler-Kasten am Radhaus (kann man nicht übersehen) geöffnet.
Rote Leitung 4qmm mit 6mm Ringöse versehen und neben vorhandene Leitungen nach hinten zu dem Sicherungsgehäuse verlegt.
Doppelflachfederkontakt angecrimpt und in Gehäuse eingerastet.

Rot/blaues Kabel 4qmm mit Doppelflachfederkontakt versehen und ebenfalls ins Gehäuse.
Gehäuse an das bestehende Gehäuse aufgeschoben.

In der Ecke befindet sich auch ein Kammverbinder auf Masse. Daran schließen wir mit einem "Flachsteckkontakt Kammverbinder" ein Braunes Kabel 4qmm an.

Das Braune zusammen mit dem rot/blauen Kabel verlegen wir nach unten unter dem Träger in Richtung Reserverad hindurch, nach vorn und um die Reserveradmulde herum, an bestehende Kabel entlang zum HKM, an beschriebener Stelle.

Am HKM angekommen beide Kabelenden mit Rundsteckhülse versehen und das rot/blaue in PIN8 und das Braune Kabel in PIN15 des Steckers einschieben.

Danach habe ich mit der "Entkleidung" der Heckklappe begonnen. Blende um den Scheibenwischermechanismus (bei geöffneter Scheibe zu sehen) nach oben abziehen und zwei gelbe Schrauben die die Verkleidung halten lösen.

Werkzeugfach auf, Fangbänder an Klappe gelöst und nach weiteröffnen läßt sich diese entnehmen.
Rot/weiße Leuchte entnommen und Kabel abgezogen. Auf der rechten Seite befindet sich noch der ovale Stopfen mit Zugband für die Notentriegelung. Diesen durch die Verkleidung nach innen stecken. Alle Schrauben gelöst und Verkleidung abgenommen, dabei müssen die seitlichen Verkleidungen des Klappenrahmens unten etwas abgezogen werden.

In diese Verkleidung habe ich nun mit dem Dremel auf der rechten Seite wie gezeigt die Öffnung für den beleuchteten Taster erstellt. Die Stelle muß nicht 100% original getroffen werden, kleine Ungenauigkeiten werden von dem breiten Rahmen abgedeckt. Ich habe ihn in etwa symetrisch zu der rot/weißen Leuchte gesetzt. Taster mit Hilfsrahmen eingesetzt.

Einbau des Neigunsschalters rechts in der Klappe
Ansicht von hinten am Fahrzeug bei geöffneter Klappe
klick machts groß
Dieser schaltet bei maximaler Öffnung das Hydroaggregat ab.

Nun habe ich die äußere linke, rechte und mittige Verkleidung der Heckklappe abgenommen. Die recheckigen Clips gehen meist zu Bruch und müssen ersetzt werden.
Darunter ist auch schon der Kabelbaum im Dreck zu sehen.

Dann habe ich erstmal die linke Seitenwand von ihre Verkeidung befreit. Dazu muß erstmal das untere Sitzpolster raus, die Polster-Seitenwange unten eine Schraube gelöst und dann abziehen.
Dann unterer Stopfen der C-Säulenverkleidung raus und Verkleidung oben wegziehen dann nach oben ausfädeln.
Darunter befindet sich eine weitere Schraube für die Abdeckung um das Schloß des Laderraumrollos. Schraube raus und Schloß losschrauben. Abdeckung entnehmen.
Um nun die Seitenverkleidung zu demontieren müssen hinten quasi unter dem Fenster zwei Schrauben gelöst werden. Jetzt dürfte hinten links alles nackig sein, bis auf die Abdeckung unter dem Fenster. Hier werden nämlich die Kabel zum Neigungssensor, Heckklappentaster und die Hydraulikschläuche zur C-Säule nach oben her verlegt.

Die Hydraulikschläuche habe ich angeschlossen, verlaufen nach links bis zum Träger, gehen dann nach vorn bis auf Höhe/Ende der wegklappbaren Verkleidung, gehen neben dem optionalen CD-Wechsler nach oben, außen über das Radhaus, innen am Verschluß des Laderraumrollos vorbei und scharf (bitte abpolstern) dahinter rum zur C-Säule. Dort verläuft sie nach oben.


Immer an bestehende Leitungen. Neue Kabelbinder sind überhaupt überall bei dieser Arbeit erforderlich.

Zunächst habe ich zwischendurch mit freundlicher tatkräftiger Unterstützung des users "Touring-Fan", das fahrerseitige Heckklappenscharnier gewechselt.
Am "alten" fehlt eine Anlenkung.

Dazu müssen sämtliche Kabelführungen der Scharniere abgeschraubt werden.
Die Heckklappenscheibe wird in geöffneter Stellung gelöst und auf das abgedeckte Dach gelegt. Zuvor umzeichnen wir den Sitz mit einem dünnen Edding, das erleichtert die Wiedermontage/Ausrichtung ungemein.
Jetzt kommt die Heckklappe dran. Nur fahrerseitig wird geschraubt. Ein Mann hält die Klappe offen. Mit 24er Torx-Nuss die Muttern an der Heckklappe gelöst, dann die Schrauben im Dach. Auch hier vorher Lage mit Stift umzeichnen.
Die Spaltscheiben, welche die Dämpfer sichern, abnehmen. Dann Scharnier gegen das neue Scharnier auswechseln und festschrauben.
Erstaunlich gut war sofort die Ausrichtung der Scheibe und der Klappe.

Jetzt beginne ich zunächst wieder mit der Verkabelung.
Das Steuergerät Luftfederung A118 sitzt rechts neben dem Reserverad unter dem Träger. (Alternativen, falls nicht vorhanden, finden sich z.B. am PDC-Modul.)
An Diesem (Stecker/schwarz 26-polig, Pin6 Br/Sw) wird ein braun/schwarzes Kabel zusätzlich angelötet, mit Schrumpfschlauch eingeschrumpft und geht später an PIN3 des Neigungsschalters in der Heckklappe.
An genau diesem Stecker wird auch die Bus Leitung auf gleiche Weise anzapft (Pin15 Ws/Rt/Ge) mit Kabel weiß/rot/gelb, dieses kommt ans HKM PIN13.
Somit sind keine Kabel nach vorn zum Handschuhfach zu verlegen.

Die beiden angeschlossenen Kabel verlegen wir nun ebenfalls hinten um die Reserveradmulde rum, an bestehende Kabel.
Das weiß/rot/gelbe Kabel kann dann schon in PIN13 des HKM-Steckers eingepinnt werden.
Das braun/schwarze Kabel lassen wir zunächst mit isoliertem Ende im Bereich der C-Säule liegen.

An HKM PIN11 pinne ich nun ein graues Kabel ein.
An HKM PIN14 pinne ich nun ein weiß/gelbes Kabel ein.

Diese beiden Kabel zusammen mit dem vorangegangenen braun/schwarzen Kabel führen wir im Bereich der C-Säule nach oben an der C-Säule entlang zum Dachbereich entlang bestehender Kabel.
Die drei Kabel müssen dann innen schon mal durch eine Tülle in den Hohlraum über dem Lautsprecher, durch die äußere Kabeldurchführung nach draußen (man sieht schon wo es lang geht) am Scharnier vorbei und links mit den vorhandenen Kabeln an der Dichtung der Heckscheibe entlang durch eine weitere Hülle wasserdicht in die Heckklappe eingeführt werden.

Hi,
weiter gehts.

Teil 2:

Selbstverständlich haben wir zuvor alle inneren Einstiegsverkleidungen, alle A-B-C- Säulen-Verkleidungen, alle Teile die im Dachhimmel sitzen und die D-Säulenverkleidungen oben, gelöst bzw. demontiert um danach den Dachhimmel herausnehmen zu können. Der user "imota" hat ihn zwar hinten nur abgesenkt aber ich möchte bequem arbeiten und außerdem muß ich ihn sowieso heraus haben, weil ich bei der Gelegenheit noch hinten mittig eine Ambientebeleuchtung für nachts integrieren will. Den fahrerseitigen Dach-Lautsprecher bitte ebenfalls ausbauen.

Nun kann die Verdrahtung innerhalb der Heckklappe beginnen.

Das braun/schwarze Kabel wird in den Stecker des Neigungsschalters PIN3 eingepinnt.
Das graue Kabel wird in den Stecker des Innentasters PIN2 eingepinnt.

Das weiß/gelbe Kabel wird in den Stecker des Neigungsschalters PIN2 eingepinnt.
Ein braun/weißes Kabel wird in den Stecker des Innenschalters PIN1 eingepinnt, geht an Pin 1 von Antrieb ZV Heckklappe.
Pin3 des Innenschalters ist die Beleuchtung, kann direkt an das rot/gelbe Kabel von der rot/weißen Leuchte links in der Klappe angelötet werden.

Somit ist die Heckklappe in ihrem Inneren elektrotechnisch vollständig installiert.

Zwei Kabel müssen noch am Stecker des HKM eingepinnt werden.
Und zwar an PIN4 ein graues und an PIN12 ein grau/gelbes. Diese Kabel habe ich entgegen der Lösung von "imota" auch die C-Säule herauf gelegt. Der Anschluß an das zu suchende grau/gelbe Kabel erfolgte bei mir vor der inneren beifahrerseitigen Gummi-Kabel-Durchführung oben im Dach.

Dort geht das Kabel nämlich zur Heckklappe. Wie von "imota" erwähnt, durchschneiden, das Ende welches zur Heckklappe geht mit dem grauen verlöten und das Ende welches von der C-Säule kommt mit dem grauen Kabel verlöten.

Somit ist die elektrische Installation abgeschlossen. Nachdem ich den Stecker auf das HKM geschoben und die 40A Sicherung einsteckte, fährt der Zylinder mit allen verfügbaren Schaltern (Fußraum vorn, Taster Heckklappe außen, Taster Heckklappe innen)wie erwartet aus und ein.
Da habe ich mir erstmal einen getrunken. Prost.

Lediglich das Schließen per FB bedingt eine Codierung.

Benötigtes Kabelmaterial:
2,5qmm weiß - 1m
2,5qmm scwarz - 1m
1,0qmm blau/gelb - 4m (Ersatz für grau/gelb)
1,0qmm weiß-gelb - 5m
1,0qmm braun/schwarz - 7m
1,0qmm braun/weiß - 1m
4,0qmm brau - 3m
1,0qmm grau - 7m
1,0qmm schwarz/rot/weiß - 2m (Ersatz für weiß/rot/gelb)
4,0qmm rot/blau - 2m
4,0qmm rot - 1m

Montag 16.06. wird der Zylinder verbaut.

Zum Einsatz kommt dieser angefertigte schraubbare Kugelkopf. Besonderes Merkmal ist der wesenrtlich vergrößerte Durchmesser von 35mm im Gegensatz zum Serienmäßigen. Deshalb kann auf eine Verstärkung des Dachbereiches verzichtet werden.

19.06. schon mal weitere Bilder, teilweise bemaßt.

Bild 2 und 3: An bezeichneter Stelle erstellen wir nun eine ovale Öffnung, um die Hydraulikschläuche samt Zylinder einführen zu können. Es handelt sich hierbei um zwei dünne Bleche mit ca. 4mm Abstand hintereinander. Da müssen wir durch. Auf Bild 3 sieht man den orig. Dämpfer/Feder der Heckklappe, der ja immer vorhanden ist.

Des weiteren bohren wir nun von unten zunächst ein Loch mit 23mm Durchmesser. Ich habe vorgekörnt und mit 7mm über 11, 16 auf 23 erweitert.
Ich habe im Bild den Abstand 36-37mm vorgegeben. Bitte nehmt 37mm mit Tendenz zu 38mm .

Wer nachher oben auf dem Dach dezentral der Mitte noch eine Antenne verbauen will, spart es sich zuvor durch die vorher erstellte Öffnung ein passendes Stück Holz einzulegen, um ein unabsichtliches Durchbohren der Dachhaut zu vermeiden.

Inzwischen läuft die Klappe und zumindest der Kofferraum ist wieder hergestellt.
Allerdings zeichnet sich ab, das es ohne Verstärkung nicht auf Dauer funktioniert. Der schon erheblich größere Kugelkopf wird deutlich sichtbar im Betrieb hin und her bewegt. Ich suche in den nächsten Tagen eine Lösung, möglichst ohne schweißen.

Hier nun mit eingebauter Verstärkung:

Der Kugelkopf bewegt sich nun nicht mehr sichtbar.

Mit "wie beschrieben" in den Texten meine ich meinen allerersten Beitrag "Teileliste vorn".

Gruß Stefan

Hi,
ganz wahrscheinlich beim Treff-user "CGehrmann" ,er wird auch versuchen zu codieren, dass die Klappe per FB schließt ohne Dauerdruck und noch so ein paar andere Leckereien habe ich für ihn auf Lager, z.B. Fenster schließen per FB ohne Dauerdruck. Ist aber alles ein Versuch.

Neuen Zentralschlüssel bekomme ich über "imota".

Von selbst ist gut. Ein 22er für den Kugelbolzen an richtiger Stelle und ein 40er Loch für die Durchführung der Hydroleitungen im Dachbereich.

Gruß Stefan

Natürlich!!!

Zitat

Original von BMWDEAF
bitte dein PN paar löschen wegen dein PN ist voll!!!!

Hi,
schon passiert.

Platz ist da. Schieß los.

Gruß Stefan