Tourt er denn dann langsam ab oder gar nicht? Falls ersteres, würde ich mal auf Falschluftsuche gehen.
Am Anfang scheint es so, als würde er gar nicht „abtouren“, aber nach ca 5 sekunden geht die Drehzahl ganz langsam runter.
Wäre echt gut, wenn es auch an Falschluft liegen würde und ich dann somit nicht noch ein Problem hätte
Als hätte ich mit dem Auto nicht schon genug Probleme, bin ich gerade eben mit der Karre mitten auf der Autobahn liegen geblieben.
Plötzlich ging kein Gang mehr rein, genau als ich auf dem linken Streifen war, nach langem hin und her habe ich das Auto zur Werkstatt abschleppen lassen.
Als der Motor aus war, gingen die Gänge natürlich problemlos rein, aber bei laufendem Motor war die Kupplung extrem hart und es ging kein Gang rein.
Außerdem kam Rauch raus direkt nachdem ich mitten auf der Autobahn erzwungernermaßen anhalten musste.
Der Rauch kam aus Richtung Krümmer.
Vermutung liegt natürlich bei der Kupplung als Ursache, der Typ in der Werkstatt meinte auch, dass es zu 90% die Kupplung sei. Arbeitskosten 300€.
Mit den Materialkosten zusammen wären das dann insgesamt ca 1200€ unerwartete Kosten seitdem ich das Auto habe (ca. 3 Monate). 
Habe zwar vor, jetzt eine neue Kupplung zu bestellen, aber ich mache mir Sorgen dass es vielleicht doch nicht die Ursache ist.
Das vorher beschriebene Problem mit der Drehzahl könnte aber ja auch an der Kupplung liegen 
Naja mal schauen, kann mir jemand einen Hersteller (Kupplung) empfehlen?
Ein Kollege meinte die von Sachs sollen gut sein, andere Meinungen?
dein vorheriges Problem kann eigentlich nichts mit der Kupplung zu tun haben, da selbst wenn diese nicht trennen würde die Drehzahl kontinuierlich abfallen würde da dein Auto ja langsamer wird.
Dein Problem hört sich aber aufjedenfall stark nach Kupplung an, wobei da eher was gebrochen sein muss denn bei normalen Verschleiß passiert sowas nicht wie bei dir. Vllt ist eine torsionsfeder gerissen und hat sich da verkeilt oder sowas.
Mit Kupplungen von Sachs und LuK macht man eigentlich nichts falsch. Lass direkt das ZMS mit tauschen Wenn's schon verschlei hat. Ebenso Hardyscheibe gucken und Getriebelager. In einer Werkstatt können die kosten natürlich ziemlich hoch sein gerade in Bezug auf ZMS. Preise auf jeden Fall mal vergleichen..900€ für was alles an Teilekosten?
Edit: Geber und Nehmerzylinder wären noch ein Kandidat für so plötzlichen Schaden. Wenn keine Kraft mehr aufgebracht werden kann um das Ausrücklager zu bewegen ist klar das da nix mehr geht.
(...) Edit: Geber und Nehmerzylinder wären noch ein Kandidat für so plötzlichen Schaden. Wenn keine Kraft mehr aufgebracht werden kann um das Ausrücklager zu bewegen ist klar das da nix mehr geht.
Dann müsste die Kupplung doch aber geschlossen bleiben, statt offen, oder?
deshalb bekommst ja auch kein Gang rein
Hmm, er wird ja aber nicht im Leerlauf über die AB gerollt sein...
Wie auch immer, du hast recht: Würde ich jedenfalls auch vorher noch prüfen.
900€ für was alles an Teilekosten?
Mit der Kupplung dann insgesamt (Material-und Arbeitskosten) etwas über 1200 in ca 3 Monaten.
Bin etwas durcheinander momentan da ich ein Laie bin 
Sind Geber-und Nehmerzylinder mit dabei wenn man eine Kupplung kauft oder bestellt man die separat?
Ich überlege ein Kupplungsset zu kaufen, aber ich könnte eigentlich die Kosten minimieren wenn ich wüsste was genau defekt ist.
Der Typ in der Werkstatt meinte, es wäre zu viel Aufwand um herauszufinden, was genau defekt ist, es würde sich nicht lohnen (preislich denke ich).
Aber ich denke ein so ein Set würde trotzdem nicht schaden, da ein Kilometerstand von 300.000 nicht gerade wenig ist 
Aber ich denke ein so ein Set würde trotzdem nicht schaden, da ein Kilometerstand von 300.000 nicht gerade wenig ist
Wenn er für die nächsten Jahre am Leben erhalten bleiben soll,
macht das sicherlich Sinn
also Geber Zylinder ist am Kupplungspedal und der Nehmerzylinder am Getriebe. Durch deinen Pedaldruck drückst du im Geberzylinder einen Kolben welcher hydraulischen Druck über eine Leitung zum Nehmerzylinder weiterleitet. Der dort ankommende Druck betätigt dann einen Hebel welcher das Ausrücklager im Kupplungsgehäuse/Getriebegeglocke betätigt. Das Austücklager drückt die Kupplung dann über einen Federtelle auseinander, sodass der Kraftschluss unterbrochen wird und du den Gang wechseln kannst. Hier geht es um nur wenige Millimeter die die Kupplungsscheiben trennt. Trennen die beiden Scheiben nicht sauber hast du kraftschluss und das Kuppeln in "nicht möglich".
Geber und Nehmerzylinder sind eigenständige Bauteile und nicht in Kupplungspaketen inkludiert.
Beim Kupplungstausch tauscht man immer die gesamte Kupplung und das Ausrücklager, sowie sonstige Bauteile die in der Getriebeglocke liegen da es ein Abwasch ist und auch das Ausrücklager gerne mal kaputt geht.
Das Schwungrad/Zweimassenschwungrad sitzt ebenfalls hinter der Kupplung und sollte bei hohen Laufleistungen getauscht werden, gerade aber bei Dieselmotoren. Beim Benziner sind die wesentlich haltbarer weil weniger Schwingungen vom Motor ausgehen. Dennoch verschleißen die vorallem durch die Hitze. Es empfiehlt sich als das Schwungrad auch zu tauschen...leider sind die recht teuer
Ich überlege ein Kupplungsset zu kaufen, aber ich könnte eigentlich die Kosten minimieren wenn ich wüsste was genau defekt ist.
Der Typ in der Werkstatt meinte, es wäre zu viel Aufwand um herauszufinden, was genau defekt ist, es würde sich nicht lohnen (preislich denke ich).
Das Kupplungsset von LuK oder Sachs inkl. Kupplung und Zweimassenschwungrad ist beim Kupplungsaustausch grundsätzlich zu empfehlen. Ich habe das im Februar auch erneuern lassen und ebenfalls 1.200 Euro in meiner freien Werkstatt bezahlt, also die Zahl, die Dir genannt wurde, ist definitiv kein Wucher.
Ob das ZMS defekt ist, kann man übrigens überprüfen, wenn man kurz vor dem Ausschalten des Motors in den Leerlauf schaltet, NICHT die Kupplung tritt, die Tür aufmacht und anschließend den Motor ausmacht. Wenn es dann so ein metallisches Rattern unter dem Auto gibt, ist es das ZMS. Hier mal das Geräusch, das bei meinem kaputten ZMS damals auftrat:
Mit der Kupplung dann insgesamt (Material-und Arbeitskosten) etwas über 1200 in ca 3 Monaten.
1200,- sind nicht die Kosten für Kupplungstausch 
, sondern wohl alle Kosten, die der Wagen in den letzten 3 Monaten verursacht hat. 300,- Arbeitslohn für Getriebe runter/rauf ist definitiv i.O. Die Kupplung ohne ZMS kostet um die 180,-. ZMS tauschen nur, wenn kaputt. Meine Leidensstory erzähle ich hier nicht nochmal. Und übrigens, bei mir klappert das ZMS beim Motorausmachen überhaupt nicht, NULL. Und dennoch ist es total hinüber. Ich fahre trotzdem sturr weiter, bis sich endlich ein gebrauchtes orig. BMW (LuK) ZMS vor Ort findet, welches ich vorher anfassen und prüfen kann. Kein Aftermarket mehr, auch nicht LuK. Und schon gar nicht Sachs (ist ja jetzt drin 
)
Warum sollte ein nicht original BMW Zweimassenschwungrad schlecht sein gegenüber dem BMW Teil?!
Wird/wurde tausendfach verbaut von LuK oder Sachs. Die werden doch wohl so ein ZMS herstellen können
Weil ich eins von Sachs eingebaut habe. Habe nach Vibrationsursachen am Kupplungspedal gesucht und deswegen auf Verdacht Kupplung und ZMS bestellt und gewechselt (samt dem ganzen Ausrückgeraffel). Neu im Netz bei Motointegrator gekauft. Nach ca. 10Tkm hatte ich das Getriebe wieder unten. Ein Video vom ZMS Zustand habe ich hier mal gepostet. Mein orig. ZMS war nach 200.000 in einem einwandfreien Zustand. Das Sachs ZMS vom Aftermarket hatte ein Radialspiel jenseits von Gut und Böse, nach 10Tkm! Die Nachmessung mit Messschieber ergab aber 1,6mm Kippspiel. Also im Rahmen! Wenn Du aber das Video sehen würdest, würdest Du niemals sagen, das ist in Ordnung. Und Ich habe immer einen Schlag beim Auskuppeln in niedrigen Gängen, den es früher nicht gab.
Ich habe also nicht nur meine Vibrationsprobleme mit dieser wilden Teiletauscherei auf Verdacht nicht behoben, sondern gar noch mehr Probleme produziert. Vom Zeitaufwand ganz zu schweigen. Klar, kann das nur Pech gewesen sein. Aber ich bin von Tauscherei auf Verdacht geheilt. Und bin immer noch der Meinung (auch durch andere Ersatzteile, davon hatte ich genug!), dass funktionierende Originalteile immer noch besser sind, als neue Aftermarket aus dem Netz, auch wenn da LuK oder Sachs drauf steht.
Weil ich eins von Sachs eingebaut habe. Habe nach Vibrationsursachen am Kupplungspedal gesucht und deswegen auf Verdacht Kupplung und ZMS bestellt und gewechselt (samt dem ganzen Ausrückgeraffel). Neu im Netz bei Motointegrator gekauft. Nach ca. 10Tkm hatte ich das Getriebe wieder unten. Ein Video vom ZMS Zustand habe ich hier mal gepostet.
Ich kann mich an Dein Video vom ZMS noch sehr gut erinnern, weil ich in etwa in dem Zeitraum mein ZMS wechseln ließ und dabei über Deinen Beitrag gestolpert war. Bei Dir war das natürlich wirklich übel und sah eher nach einem Produktionsfehler als nach herkömmlichem Verschleiß aus. Nichtsdestotrotz ist mein ZMS von Sachs (habe Kupplung und ZMS im Komplettpaket erneuern lassen) inzwischen auch seit knapp 8.000 km drin, und ich habe keinerlei Probleme. Mein altes Original-ZMS war definitiv defekt, da es zum einen beim Ausschalten des Motors ratterte und ich zum anderen bei etwas zu rasantem Anfahren an einer Ampel, wenn ich die Kupplung zu schnell kommen ließ, an der darauffolgenden Ampel das Gefühl hatte, eine Zündkerze sei ausgefallen, so sehr schüttelte sich mein Wagen.
Dieses Schlagen beim Treten der Kupplung, das Du erwähnst, habe ich auch schon immer, sowohl mit dem alten kaputten als auch mit dem neuen ZMS. Allerdings tritt es bei mir nur in den ersten 10 Minuten nach dem Kaltstart auf, und auch nur im 1. Gang bei Schleichfahrt. Woher genau das kommt, habe ich nie lokalisieren können, aber ich vermute mal von der Kardanwelle.
Falls das ZMS in Ordnung sein sollte, werde ich das neu bestellte wieder zurückschicken.
Habe nach ZMS gesucht und keine unter 280€ gefunden, deswegen habe ich mir ein Gebrauchtes in einem (laut dem Verkäufer) guten Zustand geholt für 45€.
Ein ausgeleiertes ZMS kannst Du beim Einbau testen, indem Du überprüfst, ob es schon blau angelaufen ist oder erhebliches Radialspiel hat. Im eingebauten Zustand kannst Du es prüfen, indem Du vor dem Ausschalten des Motors in den Leerlauf schaltet, NICHT die Kupplung trittst und anschließend des Motor aus machst. Sollte es dann kurzzeitig unter dem Auto metallisch rattern, ist das ZMS defekt.
und sah eher nach einem Produktionsfehler als nach herkömmlichem Verschleiß aus.
Dass das kein üblicher Verschleiß ist, sollte jedem klar sein . Habe gestern einen M52 aus dem 323ti gezogen (für einen bekannten). Ca. 20 Jahre alt und über 200Tkm gelaufen. Das ZMS hatte null spürbares Kippspiel. Verdrehung ca. 2 Zähne, Anschläge weich und unauffällig. Da hatte das NEUE aus dem Karton genommene Sachs ZMS damals mehr Spiel. Aber gut, hinterher ist man immer um einiges kluger. Ich hoffe, Du hast mehr Glück und hast ein gutes ZMS gekauft.
Falls das ZMS in Ordnung sein sollte, werde ich das neu bestellte wieder zurückschicken.
Habe nach ZMS gesucht und keine unter 280€ gefunden, deswegen habe ich mir ein Gebrauchtes in einem (laut dem Verkäufer) guten Zustand geholt für 45€.
Du kannst ein gebraucht gekauftes ZMS bei Nichtbedarf wieder zurückschicken? Das ist aber ein guter Verkäufer 
Du kannst ein gebraucht gekauftes ZMS bei Nichtbedarf wieder zurückschicken? Das ist aber ein guter Verkäufer
Ich hab die Teile von einem Händler der gebrauchte Teile verkauft, also nicht privat 
So, heute habe ich das Auto von der Werkstatt abgeholt, Kupplung und ZMS wurden gewechdelt.
Ergebnis: Das Problem mit der Drehzahl lag tatsächlich an der Kupplung.
Der Dicke läuft jetzt wieder vernünftig...
Spaß, Probleme sind Sprit für mein Auto.
Es muss dringend die Hardyscheibe gewechselt werden, es sind schon zwei Risse zu sehen, bei niedrigeren Drehzahlen ruckelt es teilweise heftig.
Wenigstens ist das Problem mit der Drehzahl jetzt erledigt, jetzt kann ich mich um die weiteren unendlich auftretenden Probleme kümmern.
Danke an alle für die Infos und Ratschläge 
wieso tauscht man die Hardyscheibe nicht direkt aus wenn man sie sowieso ausgebaut hat für den Kupplungstausch????
