Wassereinbruch hinten links

Wachs und Fette sind geeignet für eine Hohlraumversiegelung.
Rostumwandler wie Fertan jedoch nicht.

Ich verwende für Hohlräume seit 20 Jahren ausschließlich Mike-Sanders Fett.
Mir ging es bei meiner Frage nur um den Zugang zum Schweller...

Danke!

Durch die Wagenheberaufnahme kommst du auch in den Schweller

Durch die Wagenheberaufnahme kommt man nur einseitig in eine Richtung in den Schweller.
Dieser ist in 4 Kammern aufgebaut und innen getrennt durch Bleche.
Wenn man den Schweller komplett versiegeln möchte, muss man schon durch alle 2 bzw. 3 großen Löcher unter den Einstiegsleisten fluten, dazu über die hinteren und vorderen Zugänge hinter den Radhausverkleidungen.
Hatte das am Wochenende gemacht und zuvor die Schweller komplett mit einer Sonde durchfahren um den aktuellen Zustand zu beurteilen.
War aber albsolut kein Rost zu sehen, sogar noch zu 100% versiegelt...wurde jedoch aufgefrischt von mir

Wahnsinn was ihr für einen Aufwand betreibt. Ich denke nach 15 Jahren den Schweller zu fluten ist eh schon zu spät. Und wenn nicht - wie lange wollt ihr die Kisten denn noch fahren?

stimmt schon. Sind alles alte Karren. Aber lieber da was tun (Konservierung), als Schweller wechseln lassen oder ein anderes Auto kaufen.

Von oben kommt man viel besser ran.

Zitat von jazze

Ich denke nach 15 Jahren den Schweller zu fluten ist eh schon zu spät. Und wenn nicht - wie lange wollt ihr die Kisten denn noch fahren?

Wenn er innen noch sauber ist ist es doch nicht zu spät?

Und das Auto fahre ich, bis er mir unter dem Hintern zusammenbricht.

Sehe ich genauso, ich werde die Kiste auch fahren bis er auseinander fällt.
Habe auch die Schweller von oben geflutet. Die Türen, die Haube, die Heckklappe, die Radläufe und die Pfalze werden von mir regelmäßig mit Wachs behandelt. Kostet nicht viel und das Blech wird es einem danken.

@tiobb mit welchem Wachs behandelst du und womit? Einfach mit nem Pinsel oder Tuch auftragen?

Ich nutze ein Sprühwachs mit langen Sonden und für die Stellen wie den Pfalzen und Radläufen sprühe ich das Wachs ohne die Sonden auf. Ich gucke gleich mal wie das Wachs heißt welches ich benutze.
Das Wachs ist sehr sehr dünnflüssig und kriecht in jede Ritze. Nachteil ist halt das dir im Sommer das Wachs z.B. aus den Türen am Schweller runter läuft, aber das nehme ich gerne in Kauf.

Edit:
Tectane CP 300 heißt das Zeug

Eigenschaften:
verhindert & stoppt Rost von innen
unterwandert Nässe & Feuchtigkeit
dringt aufgrund ausgezeichneter Kriechfähigkeit in kleinste Hohlräume
bildet festhaftenden, wasserabstoßenden Film
schützt rundherum
schnelltrocknend & sehr haftfähig
leicht bräunlich

Ich schwör auf FluidFilm! Das benutzt die US Marine um ihre Schiffe innen gegen Seewasser zu schützen, das Zeug ist bad ass.

So, wie kommt man jetzt vernünftig in den ganzen Schweller rein? Die Abdeckleisten von den Einstiegen abbauen und was war mit den Innenkotflügeln?

@tiobb
Heckklappe ist durch, zu spät.
Wo genau gehst du an die Motorhaube und die Radläufe?

Danke dir für die ausführliche info !
Hört sich so ähnlich an wie das Fluid film zeug, kann man das damit vergleichen?

Bis auf "schnelltrocknend" und "leicht bräunlich" ist das imho identisch mit FluidFilm. FF riecht sehr eigentümlich aber nicht unangenehm, wie ist das mit dem Tectane?

FF besteht übrigens aus Schafwollfett.

Zitat von michaelXXLF

Ich schwör auf FluidFilm! Das benutzt die US Marine um ihre Schiffe innen gegen Seewasser zu schützen, das Zeug ist bad ass.

So, wie kommt man jetzt vernünftig in den ganzen Schweller rein? Die Abdeckleisten von den Einstiegen abbauen und was war mit den Innenkotflügeln?

ich muss Michael beipflichten. FF hat mich komplett überzeugt. Manch anderer schwört auf Mike Sanders was angeblich noch besser sein soll, da sprechen aber auch wieder andere dagegen... Im Endeffekt ist das wichtigste die Vorarbeit. Ein wachs das Rost unterwandert und ihn stoppt soll es zwar geben aber das es wirklich funktioniert konnte bisher noch niemand außer dem Hersteller beweisen... Sprich vorher schauen wie es um das Bauteil steht und dann entscheiden ob man versiegelt oder vorher besser rostentfernt und lackiert um anschließend zu versiegeln ist die Methode die nach wie vor die beste ist.
Da ich misstrauischer Natur bin feuer ich jährlich FF in meine Hohlräume, einfach um auf Nummer sicher sicher zu gehen

Ich benutze schon seit langem nur noch Fluid Film...
Habe auch davor jahrelang das Mike Sanders benutzt...scheidet für mich aber komplett aus...war nicht annähernd so gut wie Fluid Film.
Warum man das bei einem Wagen macht, wobei er schon so alt ist:
Naja, meiner ist von ende 2002, also einer der letzten Baujahre, der noch nie im Regen gefahren wurde und noch nirgends Rost hat, weder in Schwellern noch unter dem Boden, auch nicht unter dem Teppich....nirgends.
Laufleistung: 123000 km...
Ich glaube da kann man schon noch was pflegen und wenn ich ihn mal verkaufen sollte, dann steht er noch genauso gut da, nicht nur optisch und oberflächlich, sondern ehrlich und überall gepflegt.

Mir ist es meiner Wert...
So überstand mein alter e34 über 20 Jahre, OHNE jeglichen Rost....Sommerfahrzeug...

am Besten rein kommt man in die Schweller, so wie schon in einem Vorpost hier im Thread beschrieben, von oben und von beiden Radkästen ( vorne und hinten)
Man muss sogar zwangsläufig auch von oben, denn von den Radkästen her kommt man nicht weit, da der Schweller von innen in 4 Kammern unterteilt ist...die sollte man alle machen...
Also durch alle Öffnungen ordentlich und zwar mit einer richtigen Hohlraumsonde.

Hallo zusammen,

ich habe mir die 12 Seiten nun durchgelesen. Bei meinem 520i Bj 1997 hatte ich auch einmal hinten links einen nassen Teppich. Das war einmal im Mai/Juni 2017. Ich habe es dann mit dem Nasssauger abgesaugt. Seither nicht mehr. Ich bewegen ihn eigentlich nur selten und bei gutem Wetter, aber in den letzten Monaten bin ich ab und an mit ihm im Alltag gefahren, auch Regen.

Jetzt ist es so, dass ich die Einstiegsleisten (auf denen BMW, Individual oder M steht) Anfang des Jahres abgebaut habe, weil die Gummis abgerissen sind und bisher nicht nachbestellt, was ich aber umgehend tue. Bei mir liegt ebenfalls Wasser auf den Schwellen und es fliest ab sobald man eine der vier Türen öffnet. Nun habe ich durch das entfernen der Schweller Leisten den Wassereintritt begünstigt, das weiss ich jetzt.

Dass Wasser dann von unter der Einstiegsleiste in den Schweller läuft ist klar, allerdings verstehe ich nicht, wie es vom Schweller in den Innenraum kommt?! Ist das nicht getrennt / abgedichtet?

Haben die Schweller keine eigenen Abläufe so dass man sie gezwungenermaßen durch das entfernen der Plastik-Nieten "entwässern muss?

Ich werde mir demnächst mal die Schallisolierungen hinter den Türverkleidungen anschauen und die Türverkleidungen selber, ob hier Feuchtigkeit oder Spuren davon zu finden sind.

Dann werde ich folgendes tun:

Einstiegsleisten einbauen, Türverkleidungen abbauen, Regen simulieren und prüfen. Gegebenenfalls neue Schallisolierung mit Sikaflex 291i anbringen (oder gibt es etwas besseres), Zustand unter dem Teppich prüfen.

Gibt es sonst noch etwas?

Ist es zufall, dass des die Seite hinten links ist?

VG
Dominic

Domonik:
Das Wasser, was auf deinen Leisten steht, kann auch von den Wasserabläufen der Türe kommen, muss nicht unbedingt von defekten Abdichtungen in der Türe stammen, bzw. von der Schallisolierung in der Türe, die evtl. nicht mehr dicht sein sollte.
Das Wasser fließt auch nicht unbedingt über die Einstiegsleisten in den Schweller, denn dazu müsste es direkt unter die Leisten laufen und dann in ein Loch darunter, vorne befinden sich jeweils 3 davon.

Das Wasser fließt mehr in Richtung Innenraum, quasi unter die Dichtung, an der die Einstiegsleiste anliegt, dann darunter und letztendlich unter den Teppich...das alles aufgrund von Kapillarwirkung.

Die Schweller selber haben keine genügenden Abläufe, sodass Wasser, was evtl. IM Schweller sein sollte, von alleine abläuft.
Dazu sollte man im Bereich der Mitte der Türe einen Stift einer Spreizniete herausziehen ...dann kann Wasser, was im Schweller stehen sollte, auch ablaufen.
Dies empfiehlt sich sogar, wenn mal Wasser drin sein sollte.

Wenn die Türverkleidungen ab machst und prüfst, ob deine Schallisolierungen in den Türen undicht geworden sind, dann gieße Wasser von außen ans Fenster und schau dann, ob es irgendwo an der Türinnenseite unten aus der Isolierung herausläuft.
Sollte das der Fall sein, dann bitte neu abdichten..
Aber: Lass den Blödsinn mit Sikaflex....denn wenn du nochmal an die Türen ran musst, dann bekommst du den Scheiß nicht schadlos wieder ab.
Hier empfiehlt es sich neues Butyl zu nehmen und zwar das, was man in der Kartusche bestellen kann in einer Kartusche, sieht aus wie eine Silikontartusche....und nennt sich zum Beispiel Teroson RB 2759..es gibt aber auch andere Hersteller.
Das ist dauerhaft und lässt sich bei Verlangen auch wieder lösen...aber klebt wie sau..
Wichtig hierbei ist dann vorab, dass du das alte Butyl komplett abmachst und die Stellen vor der neuen Abdichtung mit Alkohol, besser mit Nitroverdünnung oder Waschbenzin säuberst, sodass die neue Abdichtmasse tadellos haftet.
Originales Butylband von BMW brauchst du nicht zu hole, dies härtet wieder zu schnell aus und löst sich wieder nach einiger Zeit.
Das aus der Kartusche bleibt jahrelang flexibel und bleibt dicht.

Zum Thema hinten links:
Das sind die hinteren Türen, die zuerst undicht werden, also bitte beide prüfen, wenn du schon mal dabei bist und neu abdichten...

Danke!

Das werde ich mal tun. Irgendwas muss ja sein, sonst wäre er nicht hinten links nass geworden. Aber wie gesagt, spürbar war das nur einmal.
Wäre dann ein SikaLastomer 710 Butyl-Klebstoff empfehlenswert?
https://www.online-dichtungssh…1bsggiEAQYAiABEgL_j_D_BwE

Nein, nimm das Teroson RB 2759, steht auch in dem Text von eben..
Das ist ein Kartuschen Butyl-Dichtstoff....
Das, was du meinst ist Elastomer-Dichtstoff, das bekommst du nicht mehr ab..

Sika Lastomer 710 klappt einwandfrei und geht auch wieder ab. Habe ich, durch eine Empfehlung aus dem Forum hier, auch verwendet.